Pravila Formula E

Trening

Svi treninzi će trajati 45 min plus pratećih 30 minuta, gde će vozači moći da po prvi put osete stazu. Moguće je koristiti dva bolida, i na njima će biti omogućena puna snaga (200 kw/270 ks)

Kvalifikacije

Kvalifikacije će trajati 55 min od kojih će aktivno voziti 40 minuta. Vozači će biti podeljeni u četiri grupe po pet vozila, gde će svaka grupa imati 10 minuta da napravi najbolje vreme. Tokom kvalifikacija moguće je koristiti samo jedan bolid i na njemu će biti omogućena maksimalna snaga. Ko se izbori za najbolje vreme osvojiće 3 boda.

Trka (ePrix)

Start trke je kao i kod većine auto moto sportova, trajanje je ograničeno na 1h uz obavezano stajanje u boksu zbog zamene bolida. U toku trke je aktivan tkz."race mode" koji ograničava snagu motora na (150 kw/202.5 ks), uz mogućnost korišćenja FanBust-a. Vozač koji napravi nabolje vreme na stazi osvaja 2 boda.

FanBust

Fanbust je novina kod ovakvih vrsta takmičenja. Na sajtu http://www.fiaformulae.com/ se može glasati za jednog od vozača koji će dobiti 5s dodatne (30 kw) snage koju oslobadja pritiskom na dugme. S obzirom da su sve formule identične ovo će dobro doći prilikom preticanja.

Pit stop/ Zamena bolida

Tokom trke je obavezan jedan pit stop radi zamene bolida. Zamena bolida će biti nadzirana od strane ljudi iz fia, kako bi se primenili svi bezbednosni propisi. Zamena guma nije dozvoljena tokom trke osim ako se ne desi neki defekt. Minimalni vremenski period će postojati za koji se mora obaviti zamena bolida

Poeni i nagrade

Vozači će dobijati poene po sledećem rasporedu: 1 - 25p, 2 - 18p, 3 - 15p, 4 - 12p, 5 - 10p, 6 - 8p, 7 - 6p ,8 - 4p, 9 - 2p, 10 - 1p. Tri poena ce biti dodeljena vozaču koji osvoji pol poziciju, dva poena će biti dodeljena vozaču koji napravi najbolje vreme na stazi tokom trke.

Testiranje

Timovima će biti omogućeno 9 dana za testiranje. 5 dana predsezonskog testiranja, 2 dana u sezoni, 2 dana posle zavrsetka sezone.

Pneumatici

Svaki bolid će biti snabdeven sa deset guma ( pet prednjih i pet zadnjih) koji moraju da izdrze ceo trkački vikend. U trci jedna prednja i jedan zadnji pneumatik mora da bude sa prošle trke. Ovo pravilo ne važi u koliko se vozi prva trka u sezoni.

Spark-Renault SRT_01E

Dimenzije 

Dužina: 5,000 mm  (max)
Širina: 1,800 mm  (max)
Visina: 1,250 mm  (max)
Širina gazeceg sloja: 1,300 mm  (min)
Klirens: 75 mm (max)
Masa (sa vozacom): 888 kg (min) // Masa baterija 320 kg

Snaga

Maksimalna snaga (ograničena): 200 kW (268 ks), 230 N·m
U toku trke (power-saving): 150 kW (201 ks)
Push-to-Pass: Dodatnih 30 kW (40 ks)

Maksimalna snaga će biti omogućena tokom treninga i kvalifikacija. Tokom trka, čuvanje energije će se koristiti sa 'Push-to-Pass' sistemom omogućavajući maksimalnu snagu ograničeno vreme. Količina energije koja može biti isporučena pogonskoj jedinici u ovom slučaju ekektričnom motoru (Motor Generator Unit) ili  (MGU) preko sistema dopunjavanja energije (Rechargeable Energy Storage System) ili (RESS) je ograničen na 30 kWh. Ovo će kontrolisati FIA.

Performanse

Ubrzanje: 0–100 km/h in 3 s - procenjeno
Maksimalna brzina: 225 km/h  (FIA ogranicenje)

Konačni podaci o perfomansama će biti objavljeni.

Rechargeable Energy Storage System (RESS)

Sistem dopunjavanja energije (RESS) omogućava kretanje vozila preko električnog motora. To je omogućeno pomoću sledecih smernica:
- FIA Standard
- Maksimalna masa baterija ne sme biti veća od 200 Kg
-Sve baterije moraju biti sertifikovane po  UN standardima za transport kao minimalni zahtevi.



Šasija



Šasija - Ugljenična vlakna/aluminium struktura saća
Prednje i zandnji spojler - Ugljenična vlakna
Školjka - uglenična vlakna - Kevlar struktura saća


Menjač
Hewland sekvencioni menjač
Stalan odnos brzina kao bi smanjili troškove



Kočnice

Standardno odvojena dva hidraulična sistema koja se kontroliše sa jednom predalom 
Materijal od koga su napravljene kočnice je po izboru
Čeljusti; poprečni presek mora biti kružnog oblika


Čeljusti moraju da budu napravljeni od aluminijuma

Naplatci i gume



Bespoke 18" sa šarama Michelin gume za vlažne i suve uslove/
Dimeznije naplataka
O.Z. Racing Megnezijum napalatci. Max širina - prednje 260 mm / zadnje 305 mm. 
Max prečnik - prednje 650 mm / zadnje 690 mm.

Oslanjanje 



Dupla čelična viljuska,dupli amortizeri i stabilizatori (napred) i opružni amortizer (pozadi)
Moguće je podešavanje visine vozila
Dva načina (napred) / Četiri načina (pozadi) podešavajući Koni amortizeri
Podešavajući  anti-roll bar (napred/pozadi)

Sistem upravljanja

Zupčasta letva (servo pojačanje dozvoljeno)
Volan sa displejom, ručicama za menjanje brzina

Formula E

Formula E je novo takmičenje jednoseda pod okriljem FIA - e i prvo takmičenje potpuno električnih vozila. Ovo takmičenje je počelo u Septembru 2014 godine i trajaće do Juna 2015 godine. U svom kalendaru imaju svega 9 trka koja se održavaju po gradovima. Formula E je nastala sa ciljem, kako navode čelmici iz FIA - e, da postane poligon za razvijanje novih sitema i poboljšanje komercijalnih električnih vozila. Dakle da naprave ono sto je Formula 1 za ostala vozila. Pun naziv formule je Spark-Renault SRT_01E o kojem cu pisati u narednom postu i koja će biti za sve timove indentična, Ovo je samo za ovu sezonu dok će u drugoj sezoni biti otvoreno takmičenje i biće dozvoljen razvoj sopstvenog bolida.

Timovi i vozači

Amlin Aguri Formula E Team

Sedište: Tokijo, Japan

Vozači: Antonio Felix da Costa, Salvador Duran

Rezervni vozači: Katherine Legge, Takuma Sato








ANDRETTI FORMULA E

Sedište: Indianapolis, SAD

Vozači: Matthew Brabham, Jean-Eric Vergne

Rezervni vozači:Franck Montagny, Charles Pic



AUDI SPORT ABT

Sedište: Allgäu, Nemacka

Vozači: Lucas di Grassi, Daniel Abt

Rezervni vozači: /

CHINA RACING

Sedište: Kina

Vozači: Nelson Piquet, Antonio Garcia

Rezervni vozači: Ho-Pin Tung

DRAGON RACING

Sedište: Los Angeles, SAD

Vozači: Jerome D'Ambrosio, Oriol Servià

E.DAMS-RENAULT

Sedište: Le Mans, Francuska

Vozači: Nicolas Prost, Sébastien Buemi

MAHINDRA RACING

Sedište:Mumbai, India

Vozači:Karun Chandhok, Bruno Senna

TRULLI Formula E Team

Sedište: Švajcarska

Vozači: Jarno Trulli, Michela Cerruti

Venturi Formula E Team

Sedište: Monte Carlo, Monaco

Vozači: Nick Heidfeld, Stéphane Sarrazin

Virgin Racing Formula E Team

Sedište: London, Velika Britanija

Vozači: Jaime Alguersuari, Sam Bird







Više informacija o timovima i vozačima sledi...

Oznake na kontrolnoj tabli

Ovo je samo jedan deo kontrolnih lampica automobila, sa svakim novim vozilom ili novim sistemom se javlja i nova oznaka.

1. Upaljena prednja svetla za maglu
2  Upozorenje o  neispravnosti servo uređaja
3, Upaljena zadnja svetla za maglu
4, Smanjen nivo tečnosti za pranje vetrobrana
5. Upozorenje o istrošenosti pločica
6. Uključen tempomat
7. Pokazivači pravca
8. Senzor za kišu i svetlost
9. Mod za zimske uslove
10. Indikator o pristigloj informaciji
11.Upozorenje predgrejanja kod dizela
12. Upozorenje o ledu na putu
13. Upozorenje za kontakt bravu
14, Ključ nije u kontakt bravi
15. Slaba baterija u kartici za paljenje
16. Upozorenje o blizini vozila ispred
17. Pretisnuti predalu kvačila
18. Pretisnuti pedalu kočnice
19. Upozorenje o zaključanom volanu
20. Uključena duga svetla
21. Mali pritisak u gumama
22. Informacija o bočnim svetlima
23. Neispravnost spoljašnjih svetala
24. Upozorenje o neispravnosti stop svetlima
25. Upozorenje o neispravnosti čestica čađi kod dizela
26. Upozorenje vučnoj kuki
27. Upozorenje o vazdušnom oslanjanju
28. Upozorenje o prelaski u drugu traku
29. Upozorenje o neispravnosti katalizatora
30. Ne zavezan pojas
31. Aktivirana ručna kočnica
32. Prazan akumulator ili nepravilan rad alternatora
33. Asistencija pri parkiranju
34. Potrebno servisiranje
35. Prilagođavajuće svetlo
36. Kontrola visine snopa svetla farova
37. Upozorenje o zadnjem spojleru
38. Upozorenje o otvorenom krovu
39. Upozorenje o airbag-u
40. Upozorenje o ručnoj kočnici
41. Voda u filteru za gorivo
42. Deaktiviran Airbag
43. Mehanička greška
44. Uključena oborena svetla
45. Zaprljan filter vazduha
46. Ekonomična vožnja
47. Kontrola vožnje niz padinu
48. Pregrejanost motora
49. Neispravnost ABS-a
50. Upozorenje rada filtera goriva
51. Otvorena vrata
52. Otvorena hauba
53. Manjak goriva u rezervoaru
54. Upozorenje rada automatskog menjača
55. Tempomat
56. Amortizeri
57. Manjak pritiska tečnosti za podmazivanje motora
58. Odleđivač vetrobrana
59. Otvoren prtljažnik
60. Isključena kontrola stabilnosti
61. Senzori kiše
62. Upozorenje na emisiju čestica iz motora
63. Odleđivač zadnjeg stakla
64. Automatski brisači prednjeg stakla

Za više korisnih infomacija lajkujte facebook stranicu: https://www.facebook.com/pages/Automobilizam/951949024864013

Takodje mozete da se pretpaltite na blog upisivanjem vaseg e-mail gore desno kako bi pratili korisne informacije sa bloga. 

ABS sistem

Kompanija Teldix GmbH je 1964. godine uz finansijsku podršku Boscha, uspela da konstruiše sistem ABS 1 – koji je uspešno sprečavao blokiranje točkova i samim tim uspevao da zadrži upravljivost vozila.

Mercedes je prvi, 1978. godine, počeo serijsku proizvodnju sistema ABS 2. Prvi model koji je imao ovu poslednju reč tehnike bila je Mercedesova serija – S, ali se za njega doplaćivalo, odnosno bio je na spisku dodatne opreme. BMW u svoju seriju 7 takođe uvrštava sistem ABS na listu dodatne opreme. Ubrzo, svi veći proizvođači automobila koji su nešto značili u svetskim okvirima polako počinju da ugrađuju ABS u svoje modele, u početku kao dodatnu opremu, a kasnije i kao serijsku.

Anti-lock Braking System sastoji se od hidrauličnog modulatora (regulacionog ventila) sa upravljačkom elektronikom (centralnom jedinicom) i senzora na točkovima. Funkcioniše tako što senzori na točkovima konstantno prikupljaju informacije o jačini snage kočenja. Kada je kočenje toliko intenzivno da može doći do blokiranja točka, procesor u centralnoj elektronskoj jedinici šalje informaciju hidrauličnom sistemu koji otvara elektromagnetne ventile. Ovim se smanjuje pritisak ulja u hidrauličnom sistemu, a sami tim i sila na kočnim oblogama. Čim dođe do ponovnog okretanja točka, senzor šalje tu informaciju procesoru, koji hidrauličnom sistemu šalje povratnu informaciju da zatvori elektromagnetne ventile i time ponovo maksimalno obnovi silu kočenja, sve dok ne dođe do ponovnog blokiranja točka.

Sistemi su prilagođeni da što više puta u jedinici vremena ponavljaju operaciju menjanja pritiska u kočnom vodu kako bi točak tokom jednog punog kruga okretanja nekoliko puta bio blokiran i odblokiran. Rad sistema manifestuje se kao pulsiranje pedale kočnice što bi trebalo svi vozači da znaju kako se u kritičnom trenutku ne bi zbunili i eventualno smanjili pritisak na pedalu.
Dakle, u kritičnim situacijama treba pritisnuti pedalu svom silinom, a za ostalo će da se pobrine elektronika.I naravno, treba okretati volan da bi se izbegla prepreka.
Nedavno uvedeni novi ABS sistemi u prestižne modele automobila eliminišu pulsiranje pedale kočnice, ali je za sada takav broj automobila mali.

U prevodu, ABS se aktivira u poslednjem trenutku pred proklizavanje, tako da nema potrebe za doziranim kočenjem, što najviše pomaže mladim vozačima. Nedovoljno iskusni vozači danas uz pomoć ABS-a mogu da koče izuzetno oštro, a da im pri tome bezbednost vožnje nije ugrožena kao što je to slučaj sa vozilima bez ABS-a. Na klizavoj podlozi, kiši, snegu i ledu, ABS je od neprocenjive pomoći, jer se i iskusnim vozačima dešava da automobil proklizava. Koliko to može da bude opasno, nije potrebno posebno naglašavati.

Kako se ponaša vozilo sa ABS-om?

Rasprostranjeno je mišljenje da automobili opremljeni ABS-om automatski imaju kraći zaustavni put, što nije tačno. Naime, dužina vremena kočenja je produžena, kao i sam zaustavni put, čak i za 5-6 odsto, u odnosu na isti automobil bez ABS-a, mereno u idealnim uslovima. Ali, u idealnim uslovima (suv i dobar put) ABS uređaj nikada neće da se aktivira, sem ako je neispravan.

Dakle, ABS uspešno održava sposobnost upravljanja vozilom prilikom intenzivnih kočenja i pri tom u većini situacija skraćuje zaustavni put. Na kraju, ABS čuva i pneumatike, koji se pri naglim kočenjima na asfaltu sa velikih brzina rapidno troše na mestu kontakta sa podlogom, što posebno raduje njihove distributere.

Za više korisnih infomacija lajkujte facebook stranicu: https://www.facebook.com/pages/Automobilizam/951949024864013

Takodje mozete da se pretpaltite na blog upisivanjem vaseg e-mail gore desno kako bi pratili korisne informacije sa bloga. 

Pripremanje vozila za zimu

Polako ali sigurno stižu nam hladni dani koji znaju da otežaju život našim ljubimcima, stoga treba ga pravilno pripremiti.  Prpreme su krajnje jednostavne i mogu ih svi odraditi bez problema.

Korak 1

Kao prvi korak su svakako gume. Zakon o bezbednosti saobraćaja je više puta menjan, što se tiče korišćenja vrsta pneumatika, sad je na snazi da se pneumatici menjaju kada to uslovi na putu nalažu. Što znači da ne treba čekati da padne sneg već čim se temperature spuste ispod + 7°C treba ih zameniti. Sve o gumam možete naći na ovom linku. Radi svoje bezbednosti a i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju treba imati zimske pneumatika na obe osovine.

Korak 2

Ukoliko niste menjali rashladnu tečnost neko duže vreme treba to sad uraditi zbog same koncentacije antifriza u sistemu. Sve o zameni i vrstama antifriza kao i njihovim periodima zamene možete da vidite ovde. Ukoliko je zamena već izvrešena relativno skoro, možete iskoristiti uredjaj koji ce vam pokazati temperaturu mržnjenja tečnosti. On može da se kupi na svim pumpama i veoma je jeftin, izgleda ovako:

Korak 3

Kao korak 3 sam izabrao akumulator. On je najčešći uzrok neuspešnog paljenja tokom zime, Kako se to ne bi dogodilo treba obratiti pažnju na sledeće stvari: 

1. Očistiti sve kleme od korozije koja se stvorila usled lošeg kontakta kleme i elektrode
2. Proveriti nivo elektrolita u ćelijama, ukoliko je nivo nedovoljan (ispod novoa ploča) dosuti destilovanu vodu
3. Ukoliko se vozilo ne vozi duže vreme poželjno je izvaditi akumulator do sledećeg startovanja

Ako imate neki akumulator starijeg datuma i ne znate da li ga menjati i koliko je dobar, u tom slučaju najbolje je kupiti bometar koji meri gustinu elektrolita u akumulatoru. On izgleda ovako:

Korak 4

Podmažite sve brave i šarke sa antikorozivnim sprejom WD- 40 ili nekim sličnim kako bi obogućili da se vrata i svi pokretni delovi na vozilu rade bez problema. Gumene površine odnosno kedere premazati sa gliceriniom kako bi sprečili zaledjavanje.

Korak 5

Ukoliko se krećete van grada poželjno je imati i lance u gepeku. Pozeljno je prekontrolisati svu signalizacuju na vozilu i naravno ako ima nedostataka ispraviti to.

Sredjivanje zamagljenih farova

Zamagljeni farovi ne samo da narušavaju izgled vašem vozilu već i smanjuju osvetljavanje puta. Zamagljeni farovi ili požuteli farovi najčešće nastaju zbog spoljašnjh uticaja, najčešće Sunca. Cena sredjivanja farova u servisima je oko 1400 rsd po faru, složiće te se da to i nije mala cena. Ja cu pokušati da objasnim u narednom tekstu postupak poliranja plastičnih farova i izračunati koliko novca vam je potrebno ako bi ste krenuli od nule što se tiče alata.

Dakle ono što vam je potrebno od alata i pribora je sledeće:

1. Vodene šmirgle (P1000, P2000), u koliko su farovi previše zamagljeni pre ovih šmirgli treba nabaviti P800.
2. Pasta za poliranje farova
3. Glava za šmirglanje koja se kači na bušilicu 

Vodene šmirgle                      Pasta za poliranje            Glava za šmirglanje

        

Bez obzira od stanja zamagljenosti vaših farova krajnji rezultat je isti. Ja ću vam pokazati postupak poliranja na svom vozilu. Pre početka radova treba zastititi ivice oko farova kako ih ne bi šmirglali.

Ovako su farovi izgledali pre obrade

 
 

Pošto moji farovi nisu bili previše zamagljeni ja sam koristio šmirgle P1000 i P2000, medjutim ukoliko je zamagljenost veća treba početi sa grubljom granulacijom, recimo P800 mislim da za nekom još grubljom nema potrebe. Postupak šmirglanja sam radio siključivo ručno.Šmirglanje počinje sa najgrubljom šmirglom u mom slucaju je to P1000. Šmirgltai dok pod prstima ne osetite glatku povrsinu ili dok ne skinete hrapavu povrsinu ili zamagljenu/požutelu površ, nakon šmirglanja P1000 far izgleda ovako:

Far je potpuno zamagljen kakav i treba da bude.

Nakon šmirgle P2000 izgled je ovakav:

Kao što možete da vidite na narednoj slici ja sam na uložak koji se inače koristi za kačenje šmirgle stavio sundjer koji sam isekao kružno u obliku ovog uloška. Površina ulošska je prekrivena sa malim plastični kukicama koje inače služe da se zakače na čupavu stranu šmirgle. Ja sam iskoristio da na te kukice stavim parče sundjera debljine 2 cm, tako da ova dva dela zajedno drži trenje. Znam da ovo zvuči nemoguće ali  je potpuno izvodljivo. 

Na sundjer treba staviti malo paste za poliranje i pre nego što počnete da polirate razmazati pastu sa sundjerom po faru. Prilikom poliranja treba čvrsto držati bušilicu i ne pritiskati previše. Treba stalno pomerati bušilicu odnosno ne zadržavati je predugo na jednom mestu. Polirati sve dok površina fara ne postane kristalno čista i prozirna. Moj rezultat je ovakav:

Krajnji ishod je kristalno jasan far. 

Na kraju nam ostaje samo da izračunamo koliko će vas ovo koštati:

Dve šmirgle 70 RSD

Pasta za poliranje farova 600 RSD

Uložak 200 RSD

Iznos 870 RSD

Da li vredi ovaj posao poveriti servisima?

Za više korisnih infomacija lajkujte facebook stranicu: https://www.facebook.com/pages/Automobilizam/951949024864013

Takodje mozete da se pretpaltite na blog upisivanjem vaseg e-mail gore desno kako bi pratili korisne informacije sa bloga. 

Kako srediti stare felne?

 




Da napomenem na početku da sam se upustio u ovu avanturu kao potpuni amater, znači nikada nisam radio i želim da dokažem da kada odvojite malo vremena možete postići odlične rezultate. Zašto plaćati majstore za sve kada možete nešto i sami.

Na ovim slikama su prikazane potrebne komponente za ovaj poduhvat. Na prvoj slici s leva je pistolj za boju i šmirgla. Pistolj je male zapremine ali je savršen za farbanje felni. U sredini je skidol za uklanjanje boje u koliko su felne farbane. Slika s desna je osnovna boja koja je na nitro bazi, stoga treba uz nju kupiti odgovarajuci razredjivač. U koliko ste u dilemi pitajte prodavaca da vas uputi.

Ovako je izgledala felna kada je stigla kod mene. Kao što vidite nije u nekom zavidnom stanju. Pre nego sto se počne sa bilo kojom pripremom za farbanje treba je ispitati da li ima kakvih pukotina i da li je prava. To cete uraditi kod najbližeg vulkanizera. U koliko je potrebno ispravljanje, postoje majstori koji se bave sa tim poslom, tako da moj savet je da njih potražite.

Nakon predhodnog koraka sledi skidanje boje, postupak skidanja farbe skidolom je krajnje jednostavan. Četkom premazati površinu na kojoj je farba i sačekati nekoliko minut dok se farba ne digne sa površine, zatim uzeti suvu krpu i obrisati sloj farbe. U koliko je farba nešto deblja ponavljati proces dok se sve ne ukloni. Na slici iznad je prikazana očišćena felna od farbe.

 

Nakon skidanja farbe će te videti sva oštećenja koja se moraju sanirati kitom za metal. Kit treba naneti u što kraćem roku jer se brzo suši i teško se tako nanosi na površinu. Treba naneti odgovarajući sloj jer ukoliko nanesemo više potrebno je više vremena za šmirglanje, Prvo sam koristio smirglu za suvo (P300) a onda sam finiširao sa vodenom šmirglom (P800). Šmirgalti dok površina ne postane ravna.

                                             

 Nakon kitovanja i šmirglanja trebalo bi da sloj kita prati sve ivice felne i da izgleda kao njen sastavni deo, u suprotnom prilikom farbanja će se prepoznati razlika.

Nakon pripremnih radnji koje odnose najviše vremena sledi farbanje osnovne farbe. U posebnu posudu se rastvori boja sa razredjivačem. Ukoliko prilikom frabanja sa pistoljem boja ne izlazi kao iz spreja nego ima neki nepravilan mlaz, to znači da treba sipati jos razredjivača jer je boja jos uvek gusta. Ovo se meni desilo.

Nakon 3 sloja osnovne farbe felne izgledaju ovako:

Nakon farbanja osnovne boje sam ostavio felne da se suše 24h

Sutradan sam ofarbao sa dva sloja glavne boje i oko dva sloja sjaja, krajnji rezultat je ovakav

PRE

POSLE

Za više korisnih infomacija lajkujte facebook stranicu: https://www.facebook.com/pages/Automobilizam/951949024864013